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Despidiéndose del 'restaurante más importante de la historia de la ciudad de Nueva York'

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Hay muchas cosas que decir sobre Las cuatro estaciones - el icónico restaurante de Manhattan que cerró el sábado por la noche después de 57 años de deslumbrar, intimidar y fastidiar alternativamente a neoyorquinos y forasteros por igual de una manera más que un simple restaurante, y todos han dicho por ahora:

Fue creado por un hombre llamado Joe Baum, quien fue posiblemente el restaurador estadounidense más influyente del siglo XX, con sus colegas en Asociados de restaurantes y aportes de gente como James Beard y Mimi Sheraton.

Podría decirse que fue el primer restaurante estadounidense verdaderamente exclusivo que no tenía inspiración francesa (y no escribió sus menús en francés o italiano), el primero en abrazar los principios de "de la granja a la mesa" (al menos algunas veces) y el primero en centrarse, como sugiere su nombre, en los ingredientes de temporada.

Introdujo alimentos ahora familiares como helechos cabeza de violín, rampas, y huevas de sábalo a los comensales y platos acentuados con cosas como wasabi y salsa de soja, entonces prácticamente desconocida fuera de la comunidad japonesa. Probablemente también fue el primer restaurante americano en ofrecer regularmente setas silvestres (durante un tiempo recolectado por el compositor John Cage en el norte del estado de Nueva York).

Los comedores, obra del famoso arquitecto Philip Johnson y el diseñador de interiores William Pahlmann, eran espacios deslumbrantes - Jackie Onassis apodó al restaurante "la catedral" - con cada detalle de su decoración modernista de escala monumental completamente integrado, desde los paneles de nogal francés hasta las diminutas cucharas de café plateadas; todo funcionó en conjunto para formar un conjunto elegante.

Es muy posible que ... como lo llamó Steve Cuozzo en el New York Post - "el restaurante más importante en la historia de la ciudad de Nueva York ... indispensable para restaurar el glamour icónico de la Gran Manzana que estaba siendo destruido [en la década de 1970] por el colapso fiscal y la delincuencia desenfrenada".

Las fiestas y banquetes que vio eran leyenda. (JFK celebró su 45 cumpleaños allí, antes de dirigirse al Madison Square Garden para una fiesta mucho más grande, donde Marilyn Monroe le cantó un entrecortado "Feliz cumpleaños, señor presidente"). Una vez vi al cliente habitual Henry Kissinger almorzando allí, a dos mesas de distancia. de los clientes no habituales Mick Jagger y Jann Wenner, ¿y dónde más vendría Mario Batali a almorzar con Michael Stipe?

Albergó a todos los magnates inmobiliarios, políticos, zares de Wall Street y magnates de los medios de comunicación más importantes de la ciudad, algunos de ellos casi a diario, y muchas otras luminarias de todo el país y del mundo. (Una vez vi al cliente habitual Henry Kissinger almorzando allí, a dos mesas de distancia de los clientes no habituales Mick Jagger y Jann Wenner, y dónde más Mario Batali vienes a almorzar con Michael Stipe?)

Era conocido por su arte, exhibiendo impresionantes tapices de Miró en el vestíbulo, una cortina pintada por Picasso para los Ballets Russes en el pasillo entre sus dos comedores, y una instalación de Richard Lippold de barras de bronce suspendidas sobre la barra, también. como obras de Jackson Pollock, Frank Stella y otros pintores de primera línea de forma rotativa.

Fue el lugar de nacimiento del power lunch.

Todo eso habla de la importancia histórica y cultural del restaurante, pero también tenía un peso emocional considerable. Las cosas que sucedieron allí, siempre pensé, habían agregado resonancia simplemente por el hecho de haber tenido lugar en un entorno tan inolvidable e inimitable. La gente famosa se casó allí, a veces en una plataforma Lucite sobre la luminosa piscina del comedor, y allí también se les entregaron los papeles del divorcio. Los asuntos se encendieron y extinguieron en las mesas del Four Seasons; la gente fue contratada y despedida. El editor de la revista Art Cooper, de GQ, que almorzaba allí casi a diario, murió de un derrame cerebral en el restaurante, en su mesa habitual, justo después de terminar su comida. Puedo imaginar peores actos finales.

Cené en The Four Seasons yo mismo por primera vez cuando tenía poco más de 20 años y estaba de visita en Nueva York desde Los Ángeles con mi novia inglesa. Además de estar impresionado por el interior, no había nada como eso en el oeste, recuerdo tres cosas sobre la comida: mi plato principal era un bistec de moqueta, un chuletón relleno de ostras (esta puede haber sido la primera vez que los probé bivalvos en cualquier forma); el vino que pedí fue de 1964 Château Mouton-Rothschild (que debe haber sido increíblemente caro para su época, probablemente sobre lo que costaría hoy una copa de merlot de la casa en el bar y parrilla de su localidad); y cuando me sirvió el vino para que lo probara, el camarero dejó caer una gota en el salero abierto, manchando la sal de rojo, y no se dio cuenta (¡harumph! pensó mi joven yo; esta ¿Es un restaurante elegante?).

Unos años más tarde, en otra visita a Nueva York, quise cenar otra vez en el lugar, pero esta vez viajaba solo. Suponiendo que el restaurante no aceptaría una reserva para uno, reservé para dos, luego me presenté solo y le dije al joven en el podio que mi cita había cancelado en el último minuto. ¿Todavía podría tener una mesa? Yo pregunté. "Oh, lo siento", comenzó, "pero me temo que no podemos ..." En ese momento, Paul Kovi, que dirigía el restaurante en esa época con su compañero húngaro suave Tom Margittai, pasó y, Evaluando rápidamente la situación, me interrumpió para decir: "Por supuesto que podemos sentarte. Nos sentimos halagados de que hayas elegido cenar con nosotros cuando estés solo", y me llevó a una buena mesa, ¡ajá! mi joven yo pensó; esta es un restaurante elegante, donde probablemente gasté tanto en mí como lo hicieron la mayoría de los comensales esa noche por dos.

Calculo que debo haber visitado The Four Seasons aproximadamente 50 veces desde entonces, almorzando o cenando en una habitación u otra: el Grill Room lleno de discotecas, maestros del universo (originalmente el Bar) o el aireado , la glamorosa sala de la piscina, o simplemente tener martinis helados o un vaso de buen Sancerre en el bar. Conocí a Kovi y Margittai, y luego a sus sucesores, el fríamente profesional Alex von Bidder y el exuberante toscano Julian Niccolini (este último famoso por lo que el escritor John Mariani una vez llamó su manera "casual-al-punto-de-peligro"), y por alguna razón casi siempre me dieron una de las mejores mesas, junto a la piscina en la sala de billar. , o en una de las mejores banquetas curvas del Grill. (El libro de Mariani de 1999 The Four Seasons: una historia del primer restaurante de Estados Unidos, coescrito con von Bidder, es el relato definitivo de los primeros 40 años del lugar).

A lo largo de las décadas, francamente, tuve algunas experiencias gastronómicas bastante mediocres en el restaurante. Recuerdo haberme ido una noche, después de una cena particularmente cara, murmurando algo sobre "comida de la aerolínea; "en otra ocasión, vi a un camarero hosco dejar inconscientemente una toalla en su bolsillo trasero arrastrar por un cubo lleno de hielo derretido, luego gotear agua por el piso del comedor mientras se dirigía a la cocina. Por otro lado, también disfruté una de las mejores comidas que he probado en Nueva York allí: delicadas ostras Olympia, no más grandes que un cuarto, opulenta sopa de calabaza con semillas de calabaza tostadas; risotto impecable generosamente alfombrado con trufas blancas afeitadas; atún braseado con esmalte de tamarindo que convirtió un cliché de los 90 en una obra maestra moderna; pato asado crujiente oscuro, hábilmente tallado en la mesa, con la grasa eliminada mágicamente ...

Sin embargo, comiera lo que comiera y con quien estuviese o no estuviese, la ocasión siempre fue memorable. No podías sentarte en ninguno de los dos comedores y no sentirte especial, no sentirte como si de alguna manera te hubieran admitido en un lugar extraordinario y, en virtud de ese hecho, de alguna manera formas parte, aunque solo sea por unas pocas horas, de la cosmopolita ciudad de Nueva York. élite.

El Four Seasons cerró el fin de semana pasado porque el magnate inmobiliario de origen alemán y coleccionista de arte contemporáneo Aby Rosen, propietario desde 2000 del emblemático edificio Mies van der Rohe Seagram, cuya planta baja ocupaba principalmente el restaurante, optó por no renovar el contrato de arrendamiento de la familia Bronfman (fundadores del imperio del licor Seagram), junto con von Bidder y Niccolini. Sospecho que simplemente no consiguió el lugar, simplemente no entendió (o le importó) todo lo que había representado a lo largo de los años. De todos modos, él es más un tipo de Damien Hirst y Jeff Koons que un tipo de Picasso y Miró, y está entregando el espacio a Major Food Group, cuyos restaurantes incluyen el moderno Carbone, Sucio francés, y Santina. (Los Bronfman poseen el nombre de Four Seasons y von Bidder y Niccolini abrirán una nueva versión del lugar el próximo año, cuatro cuadras al sur, en 280 Park Avenue. Han contratado al destacado arquitecto brasileño Isay Weinfeld para diseñar el edificio de 20.000 cuadrados. interior del pie, y al igual que sus predecesores, creará muebles y vajillas que combinen con su entorno).

Me despedí de The Four Seasons cuatro veces. A principios de julio, llevé a mi hija mayor, Madeleine, a un cóctel de despedida de pago por jugar en el Grill Room, con entradas para bebidas estilo carnaval de la iglesia (dos por persona) y entremeses itinerantes (botón- pasteles de cangrejo, pequeñas esferas de mozzarella, rizos de salami, deslizadores de hamburguesas, papas pequeñas al horno salpicadas de caviar), y lo que me pareció una multitud variada de clientes frecuentes y ocasionales de Four Seasons.

Una semana después, dos noches antes de que el lugar sirviera su última cena, hubo una fiesta solo por invitación, esta vez en el Pool Room, con vino bastante común y menos aperitivos pasados, pero una multitud un poco más ilustre, incluyendo Martha Stewart, Ruth Reichl, los restauradores Drew Nieporent y Danny Meyer, Chica chismosa la estrella Kelly Rutherford, el ex comisionado de la policía de Nueva York Ray Kelly, la diseñadora de interiores y fashionista Iris Apfel, de 94 años, y la jugadora de póquer profesional Beth Shak, quien terminó dirigiéndose a la sala de emergencias después de que se fue a la piscina y pisó una copa de champán .

Antes, había tenido dos últimas comidas sentadas allí. Mi esposa y yo celebramos nuestro décimo aniversario en el restaurante en mayo, sentados junto a la piscina, comiendo agnolotti de espárragos con guisantes, fritos cangrejos de caparazón blandoy conejo con flores de calabacín y jamón serrano. A mediados de junio, jugamos novillos un viernes por la tarde y almorzamos en el Grill Room, en una de las banquetas curvas, comiendo ensalada de alcachofas, una hamburguesa de chuletón (yo) y Dover lenguado meunière (ella) - precedida de forma inesperada y opulenta por un regalo de Julian: grande tortas de patata rösti cubierto con crema agria y no salpicado sino colmado, y quiero decir amontonado, con caviar.

Mientras comíamos, recordé que Madeleine y yo nos habíamos sentado en la misma mesa muchos años antes, cuando tenía 7 u 8 años. Acepté llevarla a un almuerzo "elegante" en una expedición a la ciudad desde nuestro barrio suburbano. casa, y no podía pensar en ningún lugar más elegante. Desafortunadamente, sus gustos en ese momento eran, digamos, limitados, y no había nada en el menú que ella siquiera consideraría comer. Afortunadamente, le dije, este era el tipo de restaurante en el que podías comer casi todo lo que quisieras. ¿Cualquier cosa? ella preguntó. Sí, he dicho. Así es como terminó sentada en uno de los restaurantes más sofisticados de Estados Unidos comiendo pasta con mantequilla y queso como aperitivo, seguido de un plato principal de… papas fritas, un plato grande de ellas, que devoró hasta la sal. cristales esparcidos por el plato.

Nunca me había dado cuenta de la impresión que le había causado ese almuerzo hasta el cóctel de despedida al que la llevé hace unas semanas, en el que me dijo, y a Alex von Bidder, que había sido la mejor comida de su vida. "No es solo porque pudiera tener lo que quisiera", explicó más tarde, "sino también porque siempre me avergoncé de mi dieta exigente, y en este almuerzo, no solo nadie me puso los ojos en blanco, sino que en realidad estaban felices. para proporcionarme esta comida que era claramente la cosa más deliciosa del planeta para mí. Esa experiencia definió la buena mesa para mí hasta el día de hoy, porque a pesar de que había pedido una de las comidas más ridículas posibles, nuestro mesero hizo me siento como si fuera la chica más especial de la habitación, la ciudad y, sinceramente, el mundo ".

Esa es por qué The Four Seasons era tan bueno.


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Mercado Little Spain es la realización de muchas vidas de pasión, experiencia culinaria y una dedicación a la narración y ndash una verdadera carta de amor a España del Chef Jos & eacute Andr & eacutes y su equipo. Inspirado por los mercados históricos de su país de origen, Jos & eacute ha creado un espacio nuevo y sin precedentes para socializar con familiares y amigos, almuerzos de negocios con colegas o una comida rápida para llevar. Mercado Little Spain es un destino de comidas durante todo el día para los amantes de la comida, todo un barrio de delicioso.

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