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Londres da la bienvenida a un hotel, museo y bar de ginebra llamado "The Distillery"

Londres da la bienvenida a un hotel, museo y bar de ginebra llamado


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Este destino es el sueño de un amante de la ginebra hecho realidad

El concepto fue creado por los directores fundadores de Portobello Road Gin, como parte de la empresa hermana, Leelex, cuya cartera incluye el bar de cócteles Jakes Bar & Still Room y el restaurante mexicano Cielo Blanco.

No busques más para lo último Ginebra experiencia: el primer hotel de ginebra del mundo, un lugar único de cuatro pisos en Londres llamada The Distillery, abrió sus puertas el 16 de diciembre.

La nueva empresa incluye la destilería Portobello Road Gin, dos bares, un museo, una tienda sin licencia, el Ginstitute y un hotel, según un comunicado de prensa.

"Ha habido una serie de momentos clave para la marca desde nuestro lanzamiento hace cinco años, incluida la expansión internacional y la obtención de premios", dijo Ged Feltham, cofundador de Portobello Road Gin y The Distillery, en un comunicado, "pero The Distillery es definitivamente nuestro proyecto más ambicioso y crucial hasta la fecha.

"Somos orgullosos proveedores del espíritu londinense y esperamos entusiasmar tanto a los fanáticos existentes como a los nuevos clientes con una ginebra increíble y otros destilados nuevos y maravillosos y licores añejos".

Los visitantes no solo podrán aprender sobre la historia de la ginebra a través del museo (que tiene el primer libro de cócteles en inglés), sino que también tendrán la oportunidad de degustar y hacer sus propias mezclas de ginebra en el famoso Ginstitute de Londres.

La destilería está aceptando actualmente reservas para su lanzamiento suave, con ofertas especiales en los dos bares del lugar, The Resting Room y GinTonica.

Para conocer 10 cosas que no sabías sobre la ginebra, haz clic aquí.


Dukes London: una institución de St James

La historia se filtra a través de las paredes de Dukes London, donde Ian Fleming bebió dry martinis y Edgar Elgar compuso sinfonías. Pero más de 200 años desde su apertura, el hotel sigue siendo un jugador clave refrescante en el saturado mercado de capital y rsquos.

El anochecer en St James & rsquos Place y el sonido de puertas antiguas que se cierran suavemente resuena en todo el patio. Una Union Jack cuelga sobre el porche que conduce al hotel Dukes London. Nos reunimos en el centro de Londres, pero el silencio es casi absoluto. St James & rsquos es un barrio tan dedicado a la discreción que incluso Mayfair parece algo vulgar en comparación. No tengo planes de dar un paso atrás desde este hermoso patio hacia la calle principal de St James & rsquos Street esta noche, pero es reconfortante saber que, en una zona de tan fabulosa riqueza, sólo he recibido el discreto lanzamiento de un tournedo Rossini del maestro vinatero Berry Bros . y Rudd, el comerciante de puros James J. Fox y el sombrerero Lock and Co.

Todos estos incondicionales tienen la edad suficiente para haber sido familiares para Beau Brummell, el último dandy de la Regencia, que consideraba que esta calle era casi su dominio personal. Al caer la noche, Brummell tenía al club de caballeros y rsquos White & rsquos para retirarse a por clarete y, según la leyenda, atracones de apuestas que incluirían apostar en qué gota de lluvia correría más rápido por la ventana delantera del club y rsquos. Ahora, al igual que en la época de Brummell & rsquos, White & rsquos no admite mujeres e, incluso con mi ventaja de género, cualquier nuevo miembro potencial debe ser avalado por unos 35 signatarios. En resumen, I & rsquom necesita una bienvenida más abierta.

Dar la bienvenida a la gente es lo que ha estado haciendo Dukes desde 1908, aunque si usted y rsquo ha pasado la mayor parte de su vida adulta siendo procesado a través de los halagos corporativos de las cadenas de hoteles de lujo, entonces puede encontrar la bienvenida de los Dukes algo sorprendente al principio. Esto no se debe a que sea particularmente peculiar o demasiado servil. Más bien, es bueno porque, más que el de cualquier otro hotel que conozco en Londres, es absolutamente genuino y genuino, a menos que el personal sea uno de los mejores actores que actúan actualmente en inglés.

Dukes es pequeño, solo 90 habitaciones y suites. Y si su idea del lujo son apartamentos de varias habitaciones con pantallas planas del tamaño de campos de fútbol y pasillos lo suficientemente largos y sinuosos como para requerir un rastro de migas de brioche para navegar de regreso al baño, entonces Dukes lo desagradará. Las habitaciones son acogedoras y ndash, incluso el ático del Duke of Clarence no es más grande que la planta baja de una casa de campo en Belgravia. El balcón, con una vista directa al edificio de caramelo de Clarence House (hogar del Príncipe Carlos y anteriormente la Reina Madre) podría albergar cómodamente a dos adultos, aunque un barril de galletas Duchy Originals o un G & ampT del tamaño de la familia Windsor encima de este. resultaría un ajuste perfecto.

Mi habitación superior tiene corredores de cama de color mostaza, un baño de mármol con una presión de agua lo suficientemente potente como para que caiga una nutria, puertas de armario de roble chocolate oscuro y edredones con un número de hilos tan alto que solo podría calcularlo la NASA. Se trata de habitaciones diseñadas no solo para dormir durante las horas de la noche, sino para pasar tardes enteras de champán frío y duchas calientes.
Camine por los pasillos y usted y rsquoll se toparán con el ascensor (que se remonta al día de la inauguración), que todavía tiene un banco acolchado en caso de que la idea de estar de pie durante los 20 segundos completos que se necesitan para viajar desde el piso superior hasta el piso sea demasiado. ejerciendo. Hay un salón lleno de sillones orejeros, un pequeño jardín de cigarros, pinturas al óleo del duque de Sussex, relojes que hacen tictac y una atmósfera que recuerda a una época en la que la primera bebida alcohólica del día debe tomarse alrededor de las 11 a.m. idealmente con una copia. del Illustrated London News y un camarero que le informará discretamente de las probabilidades de las carreras de la tarde y rsquos.

Suite El Duque de Clarence

St James & rsquos Place se remonta a 1532, cuando Enrique VIII construyó el Palacio de St James & rsquos en el sitio de un antiguo hospital de leprosos. El palacio estaba entre sus lugares preferidos para citas clandestinas con su futura segunda esposa, Anne Boleyn. Hogar de una pequeña posada hasta 1885, el actual edificio Dukes se utilizó por primera vez como las cámaras de Londres para los hijos de la aristocracia británica antes de convertirse finalmente en el hotel que conocemos hoy. En las casas georgianas y victorianas que rodean a Dukes hay habitaciones donde Lord Byron y Oscar Wilde escribieron y Chopin actuó. Edward Elgar era un huésped habitual de Dukes en sus primeros años y el hotel parece haber tomado las Variaciones del compositor y rsquos sobre un tema original como inspiración cuando se trata de la reciente remodelación del restaurante. La encarnación anterior del chef Nigel Mendham & rsquos aquí, un profundo y reverencial silencio de espumas, lloviznas y reducciones llamado Thirty Six, ha sido eliminado para crear GBR & ndash Great British Restaurant, todavía dirigido por Mendham.

Suelos de parquet, vitrinas llenas de barolo y chablis, superficies de cromo y granito, abundancia de espejos, banquetas acolchadas largas y fotos enmarcadas de cenas aristocráticas de mediados del siglo XX con cigarrillos y escocés contribuyen a una apariencia que aprieta discretamente el codo del arte. Deco. Esta sala es como The Wolseley pero sin la aglomeración diaria de las reuniones de clientes de relaciones públicas. El menú, inusualmente, permite a los comensales comer cualquier plato, ya sea como entrante o plato principal. Esto permite tanto la moderación como el exceso dentro de la misma comida, el primero ejemplificado por un risotto impecablemente construido con puerros carbonizados y caldo de champiñones castaños, el segundo por un tomahawk de ternera rosa escandalosamente sibarita con papas fritas para dos.

Hay un mostrador de bar en GBR, pero es tan superfluo como un juego de regalo de cepillo para Bruce Willis. Todo lo que necesita saber sobre la dedicación de este hotel y rsquos a las bebidas se encuentra en la planta baja, justo a la derecha de la puerta principal. Dukes Bar es, por supuesto, donde se supone que Ian Fleming, el creador de James Bond & rsquos, se decidió por el trago favorito de 007 & rsquos. Existe una política estricta de no música (francamente, el tintineo del jazz haría que toda la experiencia fuera demasiado ersatz) y los rituales para beber un martini aquí tienen tanto que ver con las imágenes como con el sabor. Deje que uno de los camareros de chaqueta blanca, que en su mayoría parecen lo suficientemente mayores para haber servido a Fleming en persona, lleve el carrito de palisandro a su mesa y le dé a su vaso en forma de V un enjuague con un poco de vermú seco de la destilería Sacred en el norte de Londres.

Alessandro Palazzi, jefe de camareros

Luego viene la ginebra, tan fría que es casi tan viscosa como la melaza. Luego, un giro de cáscara de un limón grande de Amalfi y los cinco, sí, cinco tragos de ginebra (el favorito del hotel es City of London). Nadie en su sano juicio pide que su martini sea agitado, no revuelto. Y nadie, con cócteles así de fuertes, pide más de dos. Intente comprar un tercero y será rechazado. Es la única vez que escuchas la palabra & lsquono y rsquo en Dukes. El resto del tiempo, desde la tolerancia inusualmente alta de los perros hasta la voluntad de llevar un plato de salmón ahumado escocés H. Forman y una botella de champán a su habitación a las 3 a.m., la respuesta a casi todas las preguntas parece ser "con placer".

Libertad no es una palabra que se asocie a menudo con los hoteles en estos días, una cultura de complementos ocultos, horarios de salida aplicados sin piedad y colas de desayuno buffet se encargan de eso. Dukes es una gloriosa excepción y quizás una de las últimas. Al igual que su martini, este es un hotel que agita suavemente los sentidos sin sacudir el terreno histórico en el que se asienta.


Dukes London: una institución de St James

La historia se filtra a través de las paredes de Dukes London, donde Ian Fleming bebió dry martinis y Edgar Elgar compuso sinfonías. Pero más de 200 años desde su apertura, el hotel sigue siendo un jugador clave refrescante en el saturado mercado de capital y rsquos.

El anochecer en St James & rsquos Place y el sonido de puertas antiguas que se cierran suavemente resuena en todo el patio. Una Union Jack cuelga sobre el porche que conduce al hotel Dukes London. Nos reunimos en el centro de Londres, pero el silencio es casi absoluto. St James & rsquos es un barrio tan dedicado a la discreción que incluso Mayfair parece algo vulgar en comparación. No tengo planes de dar un paso atrás desde este hermoso patio hacia la calle principal de St James & rsquos Street esta noche, pero es reconfortante saber que, en una zona de tan fabulosa riqueza, sólo he recibido el discreto lanzamiento de un tournedo Rossini del maestro vinatero Berry Bros . y Rudd, el comerciante de puros James J. Fox y el sombrerero Lock and Co.

Todos estos incondicionales tienen la edad suficiente para haber sido familiares para Beau Brummell, el último dandy de la Regencia, que consideraba que esta calle era casi su dominio personal. Al caer la noche, Brummell tenía al club de caballeros y rsquos White & rsquos para retirarse a por clarete y, según la leyenda, atracones de apuestas que incluirían apostar en qué gota de lluvia correría más rápido por la ventana delantera del club y rsquos. Ahora, al igual que en la época de Brummell & rsquos, White & rsquos no admite mujeres e, incluso con mi ventaja de género, cualquier nuevo miembro potencial debe ser avalado por unos 35 signatarios. En resumen, I & rsquom necesita una bienvenida más abierta.

Dar la bienvenida a la gente es lo que ha estado haciendo Dukes desde 1908, aunque si usted y rsquo ha pasado la mayor parte de su vida adulta siendo procesado a través de los halagos corporativos de las cadenas de hoteles de lujo, entonces puede encontrar la bienvenida de los Dukes algo sorprendente al principio. Esto no se debe a que sea particularmente peculiar o demasiado servil. Más bien, es bueno porque, más que el de cualquier otro hotel que conozco en Londres, es absolutamente genuino y genuino, a menos que el personal sea uno de los mejores actores que actúan actualmente en inglés.

Dukes es pequeño, solo 90 habitaciones y suites. Y si su idea del lujo son apartamentos de varias habitaciones con pantallas planas del tamaño de campos de fútbol y pasillos lo suficientemente largos y sinuosos como para requerir un rastro de migas de brioche para navegar de regreso al baño, entonces Dukes lo desagradará. Las habitaciones son acogedoras y ndash, incluso el ático del Duke of Clarence no es más grande que la planta baja de una casa de campo en Belgravia. El balcón, con una vista directa al edificio de caramelo de Clarence House (hogar del Príncipe Carlos y anteriormente la Reina Madre) podría albergar cómodamente a dos adultos, aunque un barril de galletas Duchy Originals o un G & ampT del tamaño de la familia Windsor encima de este. resultaría un ajuste perfecto.

Mi habitación superior tiene corredores de cama de color mostaza, un baño de mármol con una presión de agua lo suficientemente potente como para que caiga una nutria, puertas de armario de roble chocolate oscuro y edredones con un número de hilos tan alto que solo podría calcularlo la NASA. Se trata de habitaciones diseñadas no solo para dormir durante las horas de la noche, sino para pasar tardes enteras de champán frío y duchas calientes.
Camine por los pasillos y usted y rsquoll se toparán con el ascensor (que se remonta al día de la inauguración), que todavía tiene un banco acolchado en caso de que la idea de estar de pie durante los 20 segundos completos que se necesitan para viajar desde el piso superior hasta el piso sea demasiado. ejerciendo. Hay un salón lleno de sillones orejeros, un pequeño jardín de cigarros, pinturas al óleo del duque de Sussex, relojes que hacen tictac y una atmósfera que recuerda a una época en la que la primera bebida alcohólica del día debe tomarse alrededor de las 11 a.m. idealmente con una copia. del Illustrated London News y un camarero que le informará discretamente de las probabilidades de las carreras de la tarde y rsquos.

Suite El Duque de Clarence

St James & rsquos Place se remonta a 1532, cuando Enrique VIII construyó el Palacio de St James & rsquos en el sitio de un antiguo hospital de leprosos. El palacio estaba entre sus lugares preferidos para citas clandestinas con su futura segunda esposa, Anne Boleyn. Hogar de una pequeña posada hasta 1885, el actual edificio Dukes se utilizó por primera vez como las cámaras de Londres para los hijos de la aristocracia británica antes de convertirse finalmente en el hotel que conocemos hoy. En las casas georgianas y victorianas que rodean a Dukes hay habitaciones donde Lord Byron y Oscar Wilde escribieron y Chopin actuó. Edward Elgar era un huésped habitual de Dukes en sus primeros años y el hotel parece haber tomado las Variaciones del compositor y rsquos sobre un tema original como inspiración cuando se trata de la reciente remodelación del restaurante. La encarnación anterior del chef Nigel Mendham & rsquos aquí, un profundo y reverencial silencio de espumas, lloviznas y reducciones llamado Thirty Six, ha sido eliminado para crear GBR & ndash Great British Restaurant, todavía dirigido por Mendham.

Suelos de parquet, vitrinas llenas de barolo y chablis, superficies de cromo y granito, abundancia de espejos, banquetas acolchadas largas y fotos enmarcadas de cenas aristocráticas de mediados del siglo XX con cigarrillos y escocés contribuyen a una apariencia que aprieta discretamente el codo del arte. Deco. Esta sala es como The Wolseley pero sin la aglomeración diaria de las reuniones de clientes de relaciones públicas. El menú, inusualmente, permite a los comensales comer cualquier plato, ya sea como entrante o plato principal. Esto permite tanto la moderación como el exceso dentro de la misma comida, el primero ejemplificado por un risotto impecablemente construido con puerros carbonizados y caldo de champiñones castaños, el segundo por un tomahawk de ternera rosa escandalosamente sibarita con papas fritas para dos.

Hay un mostrador de bar en GBR, pero es tan superfluo como un juego de regalo de cepillo para Bruce Willis. Todo lo que necesita saber sobre la dedicación de este hotel y rsquos a las bebidas se encuentra en la planta baja, justo a la derecha de la puerta principal. Dukes Bar es, por supuesto, donde se supone que Ian Fleming, el creador de James Bond & rsquos, se decidió por el trago favorito de 007 & rsquos. Existe una política estricta de no música (francamente, el tintineo del jazz haría que toda la experiencia fuera demasiado ersatz) y los rituales para beber un martini aquí tienen tanto que ver con las imágenes como con el sabor. Deje que uno de los camareros de chaqueta blanca, que en su mayoría parecen lo suficientemente mayores para haber servido a Fleming en persona, lleve el carrito de palisandro a su mesa y le dé a su vaso en forma de V un enjuague con un poco de vermú seco de la destilería Sacred en el norte de Londres.

Alessandro Palazzi, jefe de camareros

Luego viene la ginebra, tan fría que es casi tan viscosa como la melaza. Luego, un giro de cáscara de un limón grande de Amalfi y los cinco, sí, cinco tragos de ginebra (el favorito del hotel es City of London). Nadie en su sano juicio pide que su martini sea agitado, no revuelto. Y nadie, con cócteles así de fuertes, pide más de dos. Intente comprar un tercero y será rechazado. Es la única vez que escuchas la palabra & lsquono y rsquo en Dukes. El resto del tiempo, desde la tolerancia inusualmente alta de los perros hasta la voluntad de llevar un plato de salmón ahumado escocés H. Forman y una botella de champán a su habitación a las 3 a.m., la respuesta a casi todas las preguntas parece ser "con placer".

Libertad no es una palabra que se asocie a menudo con los hoteles en estos días, una cultura de complementos ocultos, horarios de salida aplicados sin piedad y colas de desayuno buffet se encargan de eso. Dukes es una gloriosa excepción y quizás una de las últimas. Al igual que su martini, este es un hotel que agita suavemente los sentidos sin sacudir el terreno histórico en el que se asienta.


Dukes London: una institución de St James

La historia se filtra a través de las paredes de Dukes London, donde Ian Fleming bebió dry martinis y Edgar Elgar compuso sinfonías. Pero más de 200 años desde su apertura, el hotel sigue siendo un jugador clave refrescante en el saturado mercado de capital y rsquos.

El anochecer en St James & rsquos Place y el sonido de puertas antiguas que se cierran suavemente resuena en todo el patio. Una Union Jack cuelga sobre el porche que conduce al hotel Dukes London. Nos reunimos en el centro de Londres, pero el silencio es casi absoluto. St James & rsquos es un barrio tan dedicado a la discreción que incluso Mayfair parece algo vulgar en comparación. No tengo planes de dar un paso atrás desde este hermoso patio hacia la calle principal de St James & rsquos Street esta noche, pero es reconfortante saber que, en una zona de tan fabulosa riqueza, sólo he recibido el discreto lanzamiento de un tournedo Rossini del maestro vinatero Berry Bros . y Rudd, el comerciante de puros James J. Fox y el sombrerero Lock and Co.

Todos estos incondicionales tienen la edad suficiente para haber sido familiares para Beau Brummell, el último dandy de la Regencia, que consideraba que esta calle era casi su dominio personal. Al caer la noche, Brummell tenía al club de caballeros y rsquos White & rsquos para retirarse a por clarete y, según la leyenda, atracones de apuestas que incluirían apostar en qué gota de lluvia correría más rápido por la ventana delantera del club y rsquos. Ahora, al igual que en la época de Brummell & rsquos, White & rsquos no admite mujeres e, incluso con mi ventaja de género, cualquier nuevo miembro potencial debe ser avalado por unos 35 signatarios. En resumen, I & rsquom necesita una bienvenida más abierta.

Dar la bienvenida a la gente es lo que ha estado haciendo Dukes desde 1908, aunque si usted y rsquo ha pasado la mayor parte de su vida adulta siendo procesado a través de los halagos corporativos de las cadenas de hoteles de lujo, entonces puede encontrar la bienvenida de los Dukes algo sorprendente al principio. Esto no se debe a que sea particularmente peculiar o demasiado servil.Más bien, es bueno porque, más que el de cualquier otro hotel que conozco en Londres, es absolutamente genuino y genuino, a menos que el personal sea uno de los mejores actores que actúan actualmente en inglés.

Dukes es pequeño, solo 90 habitaciones y suites. Y si su idea del lujo son apartamentos de varias habitaciones con pantallas planas del tamaño de campos de fútbol y pasillos lo suficientemente largos y sinuosos como para requerir un rastro de migas de brioche para navegar de regreso al baño, entonces Dukes lo desagradará. Las habitaciones son acogedoras y ndash, incluso el ático del Duke of Clarence no es más grande que la planta baja de una casa de campo en Belgravia. El balcón, con una vista directa al edificio de caramelo de Clarence House (hogar del Príncipe Carlos y anteriormente la Reina Madre) podría albergar cómodamente a dos adultos, aunque un barril de galletas Duchy Originals o un G & ampT del tamaño de la familia Windsor encima de este. resultaría un ajuste perfecto.

Mi habitación superior tiene corredores de cama de color mostaza, un baño de mármol con una presión de agua lo suficientemente potente como para que caiga una nutria, puertas de armario de roble chocolate oscuro y edredones con un número de hilos tan alto que solo podría calcularlo la NASA. Se trata de habitaciones diseñadas no solo para dormir durante las horas de la noche, sino para pasar tardes enteras de champán frío y duchas calientes.
Camine por los pasillos y usted y rsquoll se toparán con el ascensor (que se remonta al día de la inauguración), que todavía tiene un banco acolchado en caso de que la idea de estar de pie durante los 20 segundos completos que se necesitan para viajar desde el piso superior hasta el piso sea demasiado. ejerciendo. Hay un salón lleno de sillones orejeros, un pequeño jardín de cigarros, pinturas al óleo del duque de Sussex, relojes que hacen tictac y una atmósfera que recuerda a una época en la que la primera bebida alcohólica del día debe tomarse alrededor de las 11 a.m. idealmente con una copia. del Illustrated London News y un camarero que le informará discretamente de las probabilidades de las carreras de la tarde y rsquos.

Suite El Duque de Clarence

St James & rsquos Place se remonta a 1532, cuando Enrique VIII construyó el Palacio de St James & rsquos en el sitio de un antiguo hospital de leprosos. El palacio estaba entre sus lugares preferidos para citas clandestinas con su futura segunda esposa, Anne Boleyn. Hogar de una pequeña posada hasta 1885, el actual edificio Dukes se utilizó por primera vez como las cámaras de Londres para los hijos de la aristocracia británica antes de convertirse finalmente en el hotel que conocemos hoy. En las casas georgianas y victorianas que rodean a Dukes hay habitaciones donde Lord Byron y Oscar Wilde escribieron y Chopin actuó. Edward Elgar era un huésped habitual de Dukes en sus primeros años y el hotel parece haber tomado las Variaciones del compositor y rsquos sobre un tema original como inspiración cuando se trata de la reciente remodelación del restaurante. La encarnación anterior del chef Nigel Mendham & rsquos aquí, un profundo y reverencial silencio de espumas, lloviznas y reducciones llamado Thirty Six, ha sido eliminado para crear GBR & ndash Great British Restaurant, todavía dirigido por Mendham.

Suelos de parquet, vitrinas llenas de barolo y chablis, superficies de cromo y granito, abundancia de espejos, banquetas acolchadas largas y fotos enmarcadas de cenas aristocráticas de mediados del siglo XX con cigarrillos y escocés contribuyen a una apariencia que aprieta discretamente el codo del arte. Deco. Esta sala es como The Wolseley pero sin la aglomeración diaria de las reuniones de clientes de relaciones públicas. El menú, inusualmente, permite a los comensales comer cualquier plato, ya sea como entrante o plato principal. Esto permite tanto la moderación como el exceso dentro de la misma comida, el primero ejemplificado por un risotto impecablemente construido con puerros carbonizados y caldo de champiñones castaños, el segundo por un tomahawk de ternera rosa escandalosamente sibarita con papas fritas para dos.

Hay un mostrador de bar en GBR, pero es tan superfluo como un juego de regalo de cepillo para Bruce Willis. Todo lo que necesita saber sobre la dedicación de este hotel y rsquos a las bebidas se encuentra en la planta baja, justo a la derecha de la puerta principal. Dukes Bar es, por supuesto, donde se supone que Ian Fleming, el creador de James Bond & rsquos, se decidió por el trago favorito de 007 & rsquos. Existe una política estricta de no música (francamente, el tintineo del jazz haría que toda la experiencia fuera demasiado ersatz) y los rituales para beber un martini aquí tienen tanto que ver con las imágenes como con el sabor. Deje que uno de los camareros de chaqueta blanca, que en su mayoría parecen lo suficientemente mayores para haber servido a Fleming en persona, lleve el carrito de palisandro a su mesa y le dé a su vaso en forma de V un enjuague con un poco de vermú seco de la destilería Sacred en el norte de Londres.

Alessandro Palazzi, jefe de camareros

Luego viene la ginebra, tan fría que es casi tan viscosa como la melaza. Luego, un giro de cáscara de un limón grande de Amalfi y los cinco, sí, cinco tragos de ginebra (el favorito del hotel es City of London). Nadie en su sano juicio pide que su martini sea agitado, no revuelto. Y nadie, con cócteles así de fuertes, pide más de dos. Intente comprar un tercero y será rechazado. Es la única vez que escuchas la palabra & lsquono y rsquo en Dukes. El resto del tiempo, desde la tolerancia inusualmente alta de los perros hasta la voluntad de llevar un plato de salmón ahumado escocés H. Forman y una botella de champán a su habitación a las 3 a.m., la respuesta a casi todas las preguntas parece ser "con placer".

Libertad no es una palabra que se asocie a menudo con los hoteles en estos días, una cultura de complementos ocultos, horarios de salida aplicados sin piedad y colas de desayuno buffet se encargan de eso. Dukes es una gloriosa excepción y quizás una de las últimas. Al igual que su martini, este es un hotel que agita suavemente los sentidos sin sacudir el terreno histórico en el que se asienta.


Dukes London: una institución de St James

La historia se filtra a través de las paredes de Dukes London, donde Ian Fleming bebió dry martinis y Edgar Elgar compuso sinfonías. Pero más de 200 años desde su apertura, el hotel sigue siendo un jugador clave refrescante en el saturado mercado de capital y rsquos.

El anochecer en St James & rsquos Place y el sonido de puertas antiguas que se cierran suavemente resuena en todo el patio. Una Union Jack cuelga sobre el porche que conduce al hotel Dukes London. Nos reunimos en el centro de Londres, pero el silencio es casi absoluto. St James & rsquos es un barrio tan dedicado a la discreción que incluso Mayfair parece algo vulgar en comparación. No tengo planes de dar un paso atrás desde este hermoso patio hacia la calle principal de St James & rsquos Street esta noche, pero es reconfortante saber que, en una zona de tan fabulosa riqueza, sólo he recibido el discreto lanzamiento de un tournedo Rossini del maestro vinatero Berry Bros . y Rudd, el comerciante de puros James J. Fox y el sombrerero Lock and Co.

Todos estos incondicionales tienen la edad suficiente para haber sido familiares para Beau Brummell, el último dandy de la Regencia, que consideraba que esta calle era casi su dominio personal. Al caer la noche, Brummell tenía al club de caballeros y rsquos White & rsquos para retirarse a por clarete y, según la leyenda, atracones de apuestas que incluirían apostar en qué gota de lluvia correría más rápido por la ventana delantera del club y rsquos. Ahora, al igual que en la época de Brummell & rsquos, White & rsquos no admite mujeres e, incluso con mi ventaja de género, cualquier nuevo miembro potencial debe ser avalado por unos 35 signatarios. En resumen, I & rsquom necesita una bienvenida más abierta.

Dar la bienvenida a la gente es lo que ha estado haciendo Dukes desde 1908, aunque si usted y rsquo ha pasado la mayor parte de su vida adulta siendo procesado a través de los halagos corporativos de las cadenas de hoteles de lujo, entonces puede encontrar la bienvenida de los Dukes algo sorprendente al principio. Esto no se debe a que sea particularmente peculiar o demasiado servil. Más bien, es bueno porque, más que el de cualquier otro hotel que conozco en Londres, es absolutamente genuino y genuino, a menos que el personal sea uno de los mejores actores que actúan actualmente en inglés.

Dukes es pequeño, solo 90 habitaciones y suites. Y si su idea del lujo son apartamentos de varias habitaciones con pantallas planas del tamaño de campos de fútbol y pasillos lo suficientemente largos y sinuosos como para requerir un rastro de migas de brioche para navegar de regreso al baño, entonces Dukes lo desagradará. Las habitaciones son acogedoras y ndash, incluso el ático del Duke of Clarence no es más grande que la planta baja de una casa de campo en Belgravia. El balcón, con una vista directa al edificio de caramelo de Clarence House (hogar del Príncipe Carlos y anteriormente la Reina Madre) podría albergar cómodamente a dos adultos, aunque un barril de galletas Duchy Originals o un G & ampT del tamaño de la familia Windsor encima de este. resultaría un ajuste perfecto.

Mi habitación superior tiene corredores de cama de color mostaza, un baño de mármol con una presión de agua lo suficientemente potente como para que caiga una nutria, puertas de armario de roble chocolate oscuro y edredones con un número de hilos tan alto que solo podría calcularlo la NASA. Se trata de habitaciones diseñadas no solo para dormir durante las horas de la noche, sino para pasar tardes enteras de champán frío y duchas calientes.
Camine por los pasillos y usted y rsquoll se toparán con el ascensor (que se remonta al día de la inauguración), que todavía tiene un banco acolchado en caso de que la idea de estar de pie durante los 20 segundos completos que se necesitan para viajar desde el piso superior hasta el piso sea demasiado. ejerciendo. Hay un salón lleno de sillones orejeros, un pequeño jardín de cigarros, pinturas al óleo del duque de Sussex, relojes que hacen tictac y una atmósfera que recuerda a una época en la que la primera bebida alcohólica del día debe tomarse alrededor de las 11 a.m. idealmente con una copia. del Illustrated London News y un camarero que le informará discretamente de las probabilidades de las carreras de la tarde y rsquos.

Suite El Duque de Clarence

St James & rsquos Place se remonta a 1532, cuando Enrique VIII construyó el Palacio de St James & rsquos en el sitio de un antiguo hospital de leprosos. El palacio estaba entre sus lugares preferidos para citas clandestinas con su futura segunda esposa, Anne Boleyn. Hogar de una pequeña posada hasta 1885, el actual edificio Dukes se utilizó por primera vez como las cámaras de Londres para los hijos de la aristocracia británica antes de convertirse finalmente en el hotel que conocemos hoy. En las casas georgianas y victorianas que rodean a Dukes hay habitaciones donde Lord Byron y Oscar Wilde escribieron y Chopin actuó. Edward Elgar era un huésped habitual de Dukes en sus primeros años y el hotel parece haber tomado las Variaciones del compositor y rsquos sobre un tema original como inspiración cuando se trata de la reciente remodelación del restaurante. La encarnación anterior del chef Nigel Mendham & rsquos aquí, un profundo y reverencial silencio de espumas, lloviznas y reducciones llamado Thirty Six, ha sido eliminado para crear GBR & ndash Great British Restaurant, todavía dirigido por Mendham.

Suelos de parquet, vitrinas llenas de barolo y chablis, superficies de cromo y granito, abundancia de espejos, banquetas acolchadas largas y fotos enmarcadas de cenas aristocráticas de mediados del siglo XX con cigarrillos y escocés contribuyen a una apariencia que aprieta discretamente el codo del arte. Deco. Esta sala es como The Wolseley pero sin la aglomeración diaria de las reuniones de clientes de relaciones públicas. El menú, inusualmente, permite a los comensales comer cualquier plato, ya sea como entrante o plato principal. Esto permite tanto la moderación como el exceso dentro de la misma comida, el primero ejemplificado por un risotto impecablemente construido con puerros carbonizados y caldo de champiñones castaños, el segundo por un tomahawk de ternera rosa escandalosamente sibarita con papas fritas para dos.

Hay un mostrador de bar en GBR, pero es tan superfluo como un juego de regalo de cepillo para Bruce Willis. Todo lo que necesita saber sobre la dedicación de este hotel y rsquos a las bebidas se encuentra en la planta baja, justo a la derecha de la puerta principal. Dukes Bar es, por supuesto, donde se supone que Ian Fleming, el creador de James Bond & rsquos, se decidió por el trago favorito de 007 & rsquos. Existe una política estricta de no música (francamente, el tintineo del jazz haría que toda la experiencia fuera demasiado ersatz) y los rituales para beber un martini aquí tienen tanto que ver con las imágenes como con el sabor. Deje que uno de los camareros de chaqueta blanca, que en su mayoría parecen lo suficientemente mayores para haber servido a Fleming en persona, lleve el carrito de palisandro a su mesa y le dé a su vaso en forma de V un enjuague con un poco de vermú seco de la destilería Sacred en el norte de Londres.

Alessandro Palazzi, jefe de camareros

Luego viene la ginebra, tan fría que es casi tan viscosa como la melaza. Luego, un giro de cáscara de un limón grande de Amalfi y los cinco, sí, cinco tragos de ginebra (el favorito del hotel es City of London). Nadie en su sano juicio pide que su martini sea agitado, no revuelto. Y nadie, con cócteles así de fuertes, pide más de dos. Intente comprar un tercero y será rechazado. Es la única vez que escuchas la palabra & lsquono y rsquo en Dukes. El resto del tiempo, desde la tolerancia inusualmente alta de los perros hasta la voluntad de llevar un plato de salmón ahumado escocés H. Forman y una botella de champán a su habitación a las 3 a.m., la respuesta a casi todas las preguntas parece ser "con placer".

Libertad no es una palabra que se asocie a menudo con los hoteles en estos días, una cultura de complementos ocultos, horarios de salida aplicados sin piedad y colas de desayuno buffet se encargan de eso. Dukes es una gloriosa excepción y quizás una de las últimas. Al igual que su martini, este es un hotel que agita suavemente los sentidos sin sacudir el terreno histórico en el que se asienta.


Dukes London: una institución de St James

La historia se filtra a través de las paredes de Dukes London, donde Ian Fleming bebió dry martinis y Edgar Elgar compuso sinfonías. Pero más de 200 años desde su apertura, el hotel sigue siendo un jugador clave refrescante en el saturado mercado de capital y rsquos.

El anochecer en St James & rsquos Place y el sonido de puertas antiguas que se cierran suavemente resuena en todo el patio. Una Union Jack cuelga sobre el porche que conduce al hotel Dukes London. Nos reunimos en el centro de Londres, pero el silencio es casi absoluto. St James & rsquos es un barrio tan dedicado a la discreción que incluso Mayfair parece algo vulgar en comparación. No tengo planes de dar un paso atrás desde este hermoso patio hacia la calle principal de St James & rsquos Street esta noche, pero es reconfortante saber que, en una zona de tan fabulosa riqueza, sólo he recibido el discreto lanzamiento de un tournedo Rossini del maestro vinatero Berry Bros . y Rudd, el comerciante de puros James J. Fox y el sombrerero Lock and Co.

Todos estos incondicionales tienen la edad suficiente para haber sido familiares para Beau Brummell, el último dandy de la Regencia, que consideraba que esta calle era casi su dominio personal. Al caer la noche, Brummell tenía al club de caballeros y rsquos White & rsquos para retirarse a por clarete y, según la leyenda, atracones de apuestas que incluirían apostar en qué gota de lluvia correría más rápido por la ventana delantera del club y rsquos. Ahora, al igual que en la época de Brummell & rsquos, White & rsquos no admite mujeres e, incluso con mi ventaja de género, cualquier nuevo miembro potencial debe ser avalado por unos 35 signatarios. En resumen, I & rsquom necesita una bienvenida más abierta.

Dar la bienvenida a la gente es lo que ha estado haciendo Dukes desde 1908, aunque si usted y rsquo ha pasado la mayor parte de su vida adulta siendo procesado a través de los halagos corporativos de las cadenas de hoteles de lujo, entonces puede encontrar la bienvenida de los Dukes algo sorprendente al principio. Esto no se debe a que sea particularmente peculiar o demasiado servil. Más bien, es bueno porque, más que el de cualquier otro hotel que conozco en Londres, es absolutamente genuino y genuino, a menos que el personal sea uno de los mejores actores que actúan actualmente en inglés.

Dukes es pequeño, solo 90 habitaciones y suites. Y si su idea del lujo son apartamentos de varias habitaciones con pantallas planas del tamaño de campos de fútbol y pasillos lo suficientemente largos y sinuosos como para requerir un rastro de migas de brioche para navegar de regreso al baño, entonces Dukes lo desagradará. Las habitaciones son acogedoras y ndash, incluso el ático del Duke of Clarence no es más grande que la planta baja de una casa de campo en Belgravia. El balcón, con una vista directa al edificio de caramelo de Clarence House (hogar del Príncipe Carlos y anteriormente la Reina Madre) podría albergar cómodamente a dos adultos, aunque un barril de galletas Duchy Originals o un G & ampT del tamaño de la familia Windsor encima de este. resultaría un ajuste perfecto.

Mi habitación superior tiene corredores de cama de color mostaza, un baño de mármol con una presión de agua lo suficientemente potente como para que caiga una nutria, puertas de armario de roble chocolate oscuro y edredones con un número de hilos tan alto que solo podría calcularlo la NASA. Se trata de habitaciones diseñadas no solo para dormir durante las horas de la noche, sino para pasar tardes enteras de champán frío y duchas calientes.
Camine por los pasillos y usted y rsquoll se toparán con el ascensor (que se remonta al día de la inauguración), que todavía tiene un banco acolchado en caso de que la idea de estar de pie durante los 20 segundos completos que se necesitan para viajar desde el piso superior hasta el piso sea demasiado. ejerciendo. Hay un salón lleno de sillones orejeros, un pequeño jardín de cigarros, pinturas al óleo del duque de Sussex, relojes que hacen tictac y una atmósfera que recuerda a una época en la que la primera bebida alcohólica del día debe tomarse alrededor de las 11 a.m. idealmente con una copia. del Illustrated London News y un camarero que le informará discretamente de las probabilidades de las carreras de la tarde y rsquos.

Suite El Duque de Clarence

St James & rsquos Place se remonta a 1532, cuando Enrique VIII construyó el Palacio de St James & rsquos en el sitio de un antiguo hospital de leprosos. El palacio estaba entre sus lugares preferidos para citas clandestinas con su futura segunda esposa, Anne Boleyn. Hogar de una pequeña posada hasta 1885, el actual edificio Dukes se utilizó por primera vez como las cámaras de Londres para los hijos de la aristocracia británica antes de convertirse finalmente en el hotel que conocemos hoy. En las casas georgianas y victorianas que rodean a Dukes hay habitaciones donde Lord Byron y Oscar Wilde escribieron y Chopin actuó. Edward Elgar era un huésped habitual de Dukes en sus primeros años y el hotel parece haber tomado las Variaciones del compositor y rsquos sobre un tema original como inspiración cuando se trata de la reciente remodelación del restaurante. La encarnación anterior del chef Nigel Mendham & rsquos aquí, un profundo y reverencial silencio de espumas, lloviznas y reducciones llamado Thirty Six, ha sido eliminado para crear GBR & ndash Great British Restaurant, todavía dirigido por Mendham.

Suelos de parquet, vitrinas llenas de barolo y chablis, superficies de cromo y granito, abundancia de espejos, banquetas acolchadas largas y fotos enmarcadas de cenas aristocráticas de mediados del siglo XX con cigarrillos y escocés contribuyen a una apariencia que aprieta discretamente el codo del arte. Deco. Esta sala es como The Wolseley pero sin la aglomeración diaria de las reuniones de clientes de relaciones públicas. El menú, inusualmente, permite a los comensales comer cualquier plato, ya sea como entrante o plato principal. Esto permite tanto la moderación como el exceso dentro de la misma comida, el primero ejemplificado por un risotto impecablemente construido con puerros carbonizados y caldo de champiñones castaños, el segundo por un tomahawk de ternera rosa escandalosamente sibarita con papas fritas para dos.

Hay un mostrador de bar en GBR, pero es tan superfluo como un juego de regalo de cepillo para Bruce Willis.Todo lo que necesita saber sobre la dedicación de este hotel y rsquos a las bebidas se encuentra en la planta baja, justo a la derecha de la puerta principal. Dukes Bar es, por supuesto, donde se supone que Ian Fleming, el creador de James Bond & rsquos, se decidió por el trago favorito de 007 & rsquos. Existe una política estricta de no música (francamente, el tintineo del jazz haría que toda la experiencia fuera demasiado ersatz) y los rituales para beber un martini aquí tienen tanto que ver con las imágenes como con el sabor. Deje que uno de los camareros de chaqueta blanca, que en su mayoría parecen lo suficientemente mayores para haber servido a Fleming en persona, lleve el carrito de palisandro a su mesa y le dé a su vaso en forma de V un enjuague con un poco de vermú seco de la destilería Sacred en el norte de Londres.

Alessandro Palazzi, jefe de camareros

Luego viene la ginebra, tan fría que es casi tan viscosa como la melaza. Luego, un giro de cáscara de un limón grande de Amalfi y los cinco, sí, cinco tragos de ginebra (el favorito del hotel es City of London). Nadie en su sano juicio pide que su martini sea agitado, no revuelto. Y nadie, con cócteles así de fuertes, pide más de dos. Intente comprar un tercero y será rechazado. Es la única vez que escuchas la palabra & lsquono y rsquo en Dukes. El resto del tiempo, desde la tolerancia inusualmente alta de los perros hasta la voluntad de llevar un plato de salmón ahumado escocés H. Forman y una botella de champán a su habitación a las 3 a.m., la respuesta a casi todas las preguntas parece ser "con placer".

Libertad no es una palabra que se asocie a menudo con los hoteles en estos días, una cultura de complementos ocultos, horarios de salida aplicados sin piedad y colas de desayuno buffet se encargan de eso. Dukes es una gloriosa excepción y quizás una de las últimas. Al igual que su martini, este es un hotel que agita suavemente los sentidos sin sacudir el terreno histórico en el que se asienta.


Dukes London: una institución de St James

La historia se filtra a través de las paredes de Dukes London, donde Ian Fleming bebió dry martinis y Edgar Elgar compuso sinfonías. Pero más de 200 años desde su apertura, el hotel sigue siendo un jugador clave refrescante en el saturado mercado de capital y rsquos.

El anochecer en St James & rsquos Place y el sonido de puertas antiguas que se cierran suavemente resuena en todo el patio. Una Union Jack cuelga sobre el porche que conduce al hotel Dukes London. Nos reunimos en el centro de Londres, pero el silencio es casi absoluto. St James & rsquos es un barrio tan dedicado a la discreción que incluso Mayfair parece algo vulgar en comparación. No tengo planes de dar un paso atrás desde este hermoso patio hacia la calle principal de St James & rsquos Street esta noche, pero es reconfortante saber que, en una zona de tan fabulosa riqueza, sólo he recibido el discreto lanzamiento de un tournedo Rossini del maestro vinatero Berry Bros . y Rudd, el comerciante de puros James J. Fox y el sombrerero Lock and Co.

Todos estos incondicionales tienen la edad suficiente para haber sido familiares para Beau Brummell, el último dandy de la Regencia, que consideraba que esta calle era casi su dominio personal. Al caer la noche, Brummell tenía al club de caballeros y rsquos White & rsquos para retirarse a por clarete y, según la leyenda, atracones de apuestas que incluirían apostar en qué gota de lluvia correría más rápido por la ventana delantera del club y rsquos. Ahora, al igual que en la época de Brummell & rsquos, White & rsquos no admite mujeres e, incluso con mi ventaja de género, cualquier nuevo miembro potencial debe ser avalado por unos 35 signatarios. En resumen, I & rsquom necesita una bienvenida más abierta.

Dar la bienvenida a la gente es lo que ha estado haciendo Dukes desde 1908, aunque si usted y rsquo ha pasado la mayor parte de su vida adulta siendo procesado a través de los halagos corporativos de las cadenas de hoteles de lujo, entonces puede encontrar la bienvenida de los Dukes algo sorprendente al principio. Esto no se debe a que sea particularmente peculiar o demasiado servil. Más bien, es bueno porque, más que el de cualquier otro hotel que conozco en Londres, es absolutamente genuino y genuino, a menos que el personal sea uno de los mejores actores que actúan actualmente en inglés.

Dukes es pequeño, solo 90 habitaciones y suites. Y si su idea del lujo son apartamentos de varias habitaciones con pantallas planas del tamaño de campos de fútbol y pasillos lo suficientemente largos y sinuosos como para requerir un rastro de migas de brioche para navegar de regreso al baño, entonces Dukes lo desagradará. Las habitaciones son acogedoras y ndash, incluso el ático del Duke of Clarence no es más grande que la planta baja de una casa de campo en Belgravia. El balcón, con una vista directa al edificio de caramelo de Clarence House (hogar del Príncipe Carlos y anteriormente la Reina Madre) podría albergar cómodamente a dos adultos, aunque un barril de galletas Duchy Originals o un G & ampT del tamaño de la familia Windsor encima de este. resultaría un ajuste perfecto.

Mi habitación superior tiene corredores de cama de color mostaza, un baño de mármol con una presión de agua lo suficientemente potente como para que caiga una nutria, puertas de armario de roble chocolate oscuro y edredones con un número de hilos tan alto que solo podría calcularlo la NASA. Se trata de habitaciones diseñadas no solo para dormir durante las horas de la noche, sino para pasar tardes enteras de champán frío y duchas calientes.
Camine por los pasillos y usted y rsquoll se toparán con el ascensor (que se remonta al día de la inauguración), que todavía tiene un banco acolchado en caso de que la idea de estar de pie durante los 20 segundos completos que se necesitan para viajar desde el piso superior hasta el piso sea demasiado. ejerciendo. Hay un salón lleno de sillones orejeros, un pequeño jardín de cigarros, pinturas al óleo del duque de Sussex, relojes que hacen tictac y una atmósfera que recuerda a una época en la que la primera bebida alcohólica del día debe tomarse alrededor de las 11 a.m. idealmente con una copia. del Illustrated London News y un camarero que le informará discretamente de las probabilidades de las carreras de la tarde y rsquos.

Suite El Duque de Clarence

St James & rsquos Place se remonta a 1532, cuando Enrique VIII construyó el Palacio de St James & rsquos en el sitio de un antiguo hospital de leprosos. El palacio estaba entre sus lugares preferidos para citas clandestinas con su futura segunda esposa, Anne Boleyn. Hogar de una pequeña posada hasta 1885, el actual edificio Dukes se utilizó por primera vez como las cámaras de Londres para los hijos de la aristocracia británica antes de convertirse finalmente en el hotel que conocemos hoy. En las casas georgianas y victorianas que rodean a Dukes hay habitaciones donde Lord Byron y Oscar Wilde escribieron y Chopin actuó. Edward Elgar era un huésped habitual de Dukes en sus primeros años y el hotel parece haber tomado las Variaciones del compositor y rsquos sobre un tema original como inspiración cuando se trata de la reciente remodelación del restaurante. La encarnación anterior del chef Nigel Mendham & rsquos aquí, un profundo y reverencial silencio de espumas, lloviznas y reducciones llamado Thirty Six, ha sido eliminado para crear GBR & ndash Great British Restaurant, todavía dirigido por Mendham.

Suelos de parquet, vitrinas llenas de barolo y chablis, superficies de cromo y granito, abundancia de espejos, banquetas acolchadas largas y fotos enmarcadas de cenas aristocráticas de mediados del siglo XX con cigarrillos y escocés contribuyen a una apariencia que aprieta discretamente el codo del arte. Deco. Esta sala es como The Wolseley pero sin la aglomeración diaria de las reuniones de clientes de relaciones públicas. El menú, inusualmente, permite a los comensales comer cualquier plato, ya sea como entrante o plato principal. Esto permite tanto la moderación como el exceso dentro de la misma comida, el primero ejemplificado por un risotto impecablemente construido con puerros carbonizados y caldo de champiñones castaños, el segundo por un tomahawk de ternera rosa escandalosamente sibarita con papas fritas para dos.

Hay un mostrador de bar en GBR, pero es tan superfluo como un juego de regalo de cepillo para Bruce Willis. Todo lo que necesita saber sobre la dedicación de este hotel y rsquos a las bebidas se encuentra en la planta baja, justo a la derecha de la puerta principal. Dukes Bar es, por supuesto, donde se supone que Ian Fleming, el creador de James Bond & rsquos, se decidió por el trago favorito de 007 & rsquos. Existe una política estricta de no música (francamente, el tintineo del jazz haría que toda la experiencia fuera demasiado ersatz) y los rituales para beber un martini aquí tienen tanto que ver con las imágenes como con el sabor. Deje que uno de los camareros de chaqueta blanca, que en su mayoría parecen lo suficientemente mayores para haber servido a Fleming en persona, lleve el carrito de palisandro a su mesa y le dé a su vaso en forma de V un enjuague con un poco de vermú seco de la destilería Sacred en el norte de Londres.

Alessandro Palazzi, jefe de camareros

Luego viene la ginebra, tan fría que es casi tan viscosa como la melaza. Luego, un giro de cáscara de un limón grande de Amalfi y los cinco, sí, cinco tragos de ginebra (el favorito del hotel es City of London). Nadie en su sano juicio pide que su martini sea agitado, no revuelto. Y nadie, con cócteles así de fuertes, pide más de dos. Intente comprar un tercero y será rechazado. Es la única vez que escuchas la palabra & lsquono y rsquo en Dukes. El resto del tiempo, desde la tolerancia inusualmente alta de los perros hasta la voluntad de llevar un plato de salmón ahumado escocés H. Forman y una botella de champán a su habitación a las 3 a.m., la respuesta a casi todas las preguntas parece ser "con placer".

Libertad no es una palabra que se asocie a menudo con los hoteles en estos días, una cultura de complementos ocultos, horarios de salida aplicados sin piedad y colas de desayuno buffet se encargan de eso. Dukes es una gloriosa excepción y quizás una de las últimas. Al igual que su martini, este es un hotel que agita suavemente los sentidos sin sacudir el terreno histórico en el que se asienta.


Dukes London: una institución de St James

La historia se filtra a través de las paredes de Dukes London, donde Ian Fleming bebió dry martinis y Edgar Elgar compuso sinfonías. Pero más de 200 años desde su apertura, el hotel sigue siendo un jugador clave refrescante en el saturado mercado de capital y rsquos.

El anochecer en St James & rsquos Place y el sonido de puertas antiguas que se cierran suavemente resuena en todo el patio. Una Union Jack cuelga sobre el porche que conduce al hotel Dukes London. Nos reunimos en el centro de Londres, pero el silencio es casi absoluto. St James & rsquos es un barrio tan dedicado a la discreción que incluso Mayfair parece algo vulgar en comparación. No tengo planes de dar un paso atrás desde este hermoso patio hacia la calle principal de St James & rsquos Street esta noche, pero es reconfortante saber que, en una zona de tan fabulosa riqueza, sólo he recibido el discreto lanzamiento de un tournedo Rossini del maestro vinatero Berry Bros . y Rudd, el comerciante de puros James J. Fox y el sombrerero Lock and Co.

Todos estos incondicionales tienen la edad suficiente para haber sido familiares para Beau Brummell, el último dandy de la Regencia, que consideraba que esta calle era casi su dominio personal. Al caer la noche, Brummell tenía al club de caballeros y rsquos White & rsquos para retirarse a por clarete y, según la leyenda, atracones de apuestas que incluirían apostar en qué gota de lluvia correría más rápido por la ventana delantera del club y rsquos. Ahora, al igual que en la época de Brummell & rsquos, White & rsquos no admite mujeres e, incluso con mi ventaja de género, cualquier nuevo miembro potencial debe ser avalado por unos 35 signatarios. En resumen, I & rsquom necesita una bienvenida más abierta.

Dar la bienvenida a la gente es lo que ha estado haciendo Dukes desde 1908, aunque si usted y rsquo ha pasado la mayor parte de su vida adulta siendo procesado a través de los halagos corporativos de las cadenas de hoteles de lujo, entonces puede encontrar la bienvenida de los Dukes algo sorprendente al principio. Esto no se debe a que sea particularmente peculiar o demasiado servil. Más bien, es bueno porque, más que el de cualquier otro hotel que conozco en Londres, es absolutamente genuino y genuino, a menos que el personal sea uno de los mejores actores que actúan actualmente en inglés.

Dukes es pequeño, solo 90 habitaciones y suites. Y si su idea del lujo son apartamentos de varias habitaciones con pantallas planas del tamaño de campos de fútbol y pasillos lo suficientemente largos y sinuosos como para requerir un rastro de migas de brioche para navegar de regreso al baño, entonces Dukes lo desagradará. Las habitaciones son acogedoras y ndash, incluso el ático del Duke of Clarence no es más grande que la planta baja de una casa de campo en Belgravia. El balcón, con una vista directa al edificio de caramelo de Clarence House (hogar del Príncipe Carlos y anteriormente la Reina Madre) podría albergar cómodamente a dos adultos, aunque un barril de galletas Duchy Originals o un G & ampT del tamaño de la familia Windsor encima de este. resultaría un ajuste perfecto.

Mi habitación superior tiene corredores de cama de color mostaza, un baño de mármol con una presión de agua lo suficientemente potente como para que caiga una nutria, puertas de armario de roble chocolate oscuro y edredones con un número de hilos tan alto que solo podría calcularlo la NASA. Se trata de habitaciones diseñadas no solo para dormir durante las horas de la noche, sino para pasar tardes enteras de champán frío y duchas calientes.
Camine por los pasillos y usted y rsquoll se toparán con el ascensor (que se remonta al día de la inauguración), que todavía tiene un banco acolchado en caso de que la idea de estar de pie durante los 20 segundos completos que se necesitan para viajar desde el piso superior hasta el piso sea demasiado. ejerciendo. Hay un salón lleno de sillones orejeros, un pequeño jardín de cigarros, pinturas al óleo del duque de Sussex, relojes que hacen tictac y una atmósfera que recuerda a una época en la que la primera bebida alcohólica del día debe tomarse alrededor de las 11 a.m. idealmente con una copia. del Illustrated London News y un camarero que le informará discretamente de las probabilidades de las carreras de la tarde y rsquos.

Suite El Duque de Clarence

St James & rsquos Place se remonta a 1532, cuando Enrique VIII construyó el Palacio de St James & rsquos en el sitio de un antiguo hospital de leprosos. El palacio estaba entre sus lugares preferidos para citas clandestinas con su futura segunda esposa, Anne Boleyn. Hogar de una pequeña posada hasta 1885, el actual edificio Dukes se utilizó por primera vez como las cámaras de Londres para los hijos de la aristocracia británica antes de convertirse finalmente en el hotel que conocemos hoy. En las casas georgianas y victorianas que rodean a Dukes hay habitaciones donde Lord Byron y Oscar Wilde escribieron y Chopin actuó. Edward Elgar era un huésped habitual de Dukes en sus primeros años y el hotel parece haber tomado las Variaciones del compositor y rsquos sobre un tema original como inspiración cuando se trata de la reciente remodelación del restaurante. La encarnación anterior del chef Nigel Mendham & rsquos aquí, un profundo y reverencial silencio de espumas, lloviznas y reducciones llamado Thirty Six, ha sido eliminado para crear GBR & ndash Great British Restaurant, todavía dirigido por Mendham.

Suelos de parquet, vitrinas llenas de barolo y chablis, superficies de cromo y granito, abundancia de espejos, banquetas acolchadas largas y fotos enmarcadas de cenas aristocráticas de mediados del siglo XX con cigarrillos y escocés contribuyen a una apariencia que aprieta discretamente el codo del arte. Deco. Esta sala es como The Wolseley pero sin la aglomeración diaria de las reuniones de clientes de relaciones públicas. El menú, inusualmente, permite a los comensales comer cualquier plato, ya sea como entrante o plato principal. Esto permite tanto la moderación como el exceso dentro de la misma comida, el primero ejemplificado por un risotto impecablemente construido con puerros carbonizados y caldo de champiñones castaños, el segundo por un tomahawk de ternera rosa escandalosamente sibarita con papas fritas para dos.

Hay un mostrador de bar en GBR, pero es tan superfluo como un juego de regalo de cepillo para Bruce Willis. Todo lo que necesita saber sobre la dedicación de este hotel y rsquos a las bebidas se encuentra en la planta baja, justo a la derecha de la puerta principal. Dukes Bar es, por supuesto, donde se supone que Ian Fleming, el creador de James Bond & rsquos, se decidió por el trago favorito de 007 & rsquos. Existe una política estricta de no música (francamente, el tintineo del jazz haría que toda la experiencia fuera demasiado ersatz) y los rituales para beber un martini aquí tienen tanto que ver con las imágenes como con el sabor. Deje que uno de los camareros de chaqueta blanca, que en su mayoría parecen lo suficientemente mayores para haber servido a Fleming en persona, lleve el carrito de palisandro a su mesa y le dé a su vaso en forma de V un enjuague con un poco de vermú seco de la destilería Sacred en el norte de Londres.

Alessandro Palazzi, jefe de camareros

Luego viene la ginebra, tan fría que es casi tan viscosa como la melaza. Luego, un giro de cáscara de un limón grande de Amalfi y los cinco, sí, cinco tragos de ginebra (el favorito del hotel es City of London). Nadie en su sano juicio pide que su martini sea agitado, no revuelto. Y nadie, con cócteles así de fuertes, pide más de dos. Intente comprar un tercero y será rechazado. Es la única vez que escuchas la palabra & lsquono y rsquo en Dukes. El resto del tiempo, desde la tolerancia inusualmente alta de los perros hasta la voluntad de llevar un plato de salmón ahumado escocés H. Forman y una botella de champán a su habitación a las 3 a.m., la respuesta a casi todas las preguntas parece ser "con placer".

Libertad no es una palabra que se asocie a menudo con los hoteles en estos días, una cultura de complementos ocultos, horarios de salida aplicados sin piedad y colas de desayuno buffet se encargan de eso. Dukes es una gloriosa excepción y quizás una de las últimas. Al igual que su martini, este es un hotel que agita suavemente los sentidos sin sacudir el terreno histórico en el que se asienta.


Dukes London: una institución de St James

La historia se filtra a través de las paredes de Dukes London, donde Ian Fleming bebió dry martinis y Edgar Elgar compuso sinfonías. Pero más de 200 años desde su apertura, el hotel sigue siendo un jugador clave refrescante en el saturado mercado de capital y rsquos.

El anochecer en St James & rsquos Place y el sonido de puertas antiguas que se cierran suavemente resuena en todo el patio. Una Union Jack cuelga sobre el porche que conduce al hotel Dukes London. Nos reunimos en el centro de Londres, pero el silencio es casi absoluto. St James & rsquos es un barrio tan dedicado a la discreción que incluso Mayfair parece algo vulgar en comparación. No tengo planes de dar un paso atrás desde este hermoso patio hacia la calle principal de St James & rsquos Street esta noche, pero es reconfortante saber que, en una zona de tan fabulosa riqueza, sólo he recibido el discreto lanzamiento de un tournedo Rossini del maestro vinatero Berry Bros . y Rudd, el comerciante de puros James J. Fox y el sombrerero Lock and Co.

Todos estos incondicionales tienen la edad suficiente para haber sido familiares para Beau Brummell, el último dandy de la Regencia, que consideraba que esta calle era casi su dominio personal. Al caer la noche, Brummell tenía al club de caballeros y rsquos White & rsquos para retirarse a por clarete y, según la leyenda, atracones de apuestas que incluirían apostar en qué gota de lluvia correría más rápido por la ventana delantera del club y rsquos. Ahora, al igual que en la época de Brummell & rsquos, White & rsquos no admite mujeres e, incluso con mi ventaja de género, cualquier nuevo miembro potencial debe ser avalado por unos 35 signatarios. En resumen, I & rsquom necesita una bienvenida más abierta.

Dar la bienvenida a la gente es lo que ha estado haciendo Dukes desde 1908, aunque si usted y rsquo ha pasado la mayor parte de su vida adulta siendo procesado a través de los halagos corporativos de las cadenas de hoteles de lujo, entonces puede encontrar la bienvenida de los Dukes algo sorprendente al principio. Esto no se debe a que sea particularmente peculiar o demasiado servil.Más bien, es bueno porque, más que el de cualquier otro hotel que conozco en Londres, es absolutamente genuino y genuino, a menos que el personal sea uno de los mejores actores que actúan actualmente en inglés.

Dukes es pequeño, solo 90 habitaciones y suites. Y si su idea del lujo son apartamentos de varias habitaciones con pantallas planas del tamaño de campos de fútbol y pasillos lo suficientemente largos y sinuosos como para requerir un rastro de migas de brioche para navegar de regreso al baño, entonces Dukes lo desagradará. Las habitaciones son acogedoras y ndash, incluso el ático del Duke of Clarence no es más grande que la planta baja de una casa de campo en Belgravia. El balcón, con una vista directa al edificio de caramelo de Clarence House (hogar del Príncipe Carlos y anteriormente la Reina Madre) podría albergar cómodamente a dos adultos, aunque un barril de galletas Duchy Originals o un G & ampT del tamaño de la familia Windsor encima de este. resultaría un ajuste perfecto.

Mi habitación superior tiene corredores de cama de color mostaza, un baño de mármol con una presión de agua lo suficientemente potente como para que caiga una nutria, puertas de armario de roble chocolate oscuro y edredones con un número de hilos tan alto que solo podría calcularlo la NASA. Se trata de habitaciones diseñadas no solo para dormir durante las horas de la noche, sino para pasar tardes enteras de champán frío y duchas calientes.
Camine por los pasillos y usted y rsquoll se toparán con el ascensor (que se remonta al día de la inauguración), que todavía tiene un banco acolchado en caso de que la idea de estar de pie durante los 20 segundos completos que se necesitan para viajar desde el piso superior hasta el piso sea demasiado. ejerciendo. Hay un salón lleno de sillones orejeros, un pequeño jardín de cigarros, pinturas al óleo del duque de Sussex, relojes que hacen tictac y una atmósfera que recuerda a una época en la que la primera bebida alcohólica del día debe tomarse alrededor de las 11 a.m. idealmente con una copia. del Illustrated London News y un camarero que le informará discretamente de las probabilidades de las carreras de la tarde y rsquos.

Suite El Duque de Clarence

St James & rsquos Place se remonta a 1532, cuando Enrique VIII construyó el Palacio de St James & rsquos en el sitio de un antiguo hospital de leprosos. El palacio estaba entre sus lugares preferidos para citas clandestinas con su futura segunda esposa, Anne Boleyn. Hogar de una pequeña posada hasta 1885, el actual edificio Dukes se utilizó por primera vez como las cámaras de Londres para los hijos de la aristocracia británica antes de convertirse finalmente en el hotel que conocemos hoy. En las casas georgianas y victorianas que rodean a Dukes hay habitaciones donde Lord Byron y Oscar Wilde escribieron y Chopin actuó. Edward Elgar era un huésped habitual de Dukes en sus primeros años y el hotel parece haber tomado las Variaciones del compositor y rsquos sobre un tema original como inspiración cuando se trata de la reciente remodelación del restaurante. La encarnación anterior del chef Nigel Mendham & rsquos aquí, un profundo y reverencial silencio de espumas, lloviznas y reducciones llamado Thirty Six, ha sido eliminado para crear GBR & ndash Great British Restaurant, todavía dirigido por Mendham.

Suelos de parquet, vitrinas llenas de barolo y chablis, superficies de cromo y granito, abundancia de espejos, banquetas acolchadas largas y fotos enmarcadas de cenas aristocráticas de mediados del siglo XX con cigarrillos y escocés contribuyen a una apariencia que aprieta discretamente el codo del arte. Deco. Esta sala es como The Wolseley pero sin la aglomeración diaria de las reuniones de clientes de relaciones públicas. El menú, inusualmente, permite a los comensales comer cualquier plato, ya sea como entrante o plato principal. Esto permite tanto la moderación como el exceso dentro de la misma comida, el primero ejemplificado por un risotto impecablemente construido con puerros carbonizados y caldo de champiñones castaños, el segundo por un tomahawk de ternera rosa escandalosamente sibarita con papas fritas para dos.

Hay un mostrador de bar en GBR, pero es tan superfluo como un juego de regalo de cepillo para Bruce Willis. Todo lo que necesita saber sobre la dedicación de este hotel y rsquos a las bebidas se encuentra en la planta baja, justo a la derecha de la puerta principal. Dukes Bar es, por supuesto, donde se supone que Ian Fleming, el creador de James Bond & rsquos, se decidió por el trago favorito de 007 & rsquos. Existe una política estricta de no música (francamente, el tintineo del jazz haría que toda la experiencia fuera demasiado ersatz) y los rituales para beber un martini aquí tienen tanto que ver con las imágenes como con el sabor. Deje que uno de los camareros de chaqueta blanca, que en su mayoría parecen lo suficientemente mayores para haber servido a Fleming en persona, lleve el carrito de palisandro a su mesa y le dé a su vaso en forma de V un enjuague con un poco de vermú seco de la destilería Sacred en el norte de Londres.

Alessandro Palazzi, jefe de camareros

Luego viene la ginebra, tan fría que es casi tan viscosa como la melaza. Luego, un giro de cáscara de un limón grande de Amalfi y los cinco, sí, cinco tragos de ginebra (el favorito del hotel es City of London). Nadie en su sano juicio pide que su martini sea agitado, no revuelto. Y nadie, con cócteles así de fuertes, pide más de dos. Intente comprar un tercero y será rechazado. Es la única vez que escuchas la palabra & lsquono y rsquo en Dukes. El resto del tiempo, desde la tolerancia inusualmente alta de los perros hasta la voluntad de llevar un plato de salmón ahumado escocés H. Forman y una botella de champán a su habitación a las 3 a.m., la respuesta a casi todas las preguntas parece ser "con placer".

Libertad no es una palabra que se asocie a menudo con los hoteles en estos días, una cultura de complementos ocultos, horarios de salida aplicados sin piedad y colas de desayuno buffet se encargan de eso. Dukes es una gloriosa excepción y quizás una de las últimas. Al igual que su martini, este es un hotel que agita suavemente los sentidos sin sacudir el terreno histórico en el que se asienta.


Dukes London: una institución de St James

La historia se filtra a través de las paredes de Dukes London, donde Ian Fleming bebió dry martinis y Edgar Elgar compuso sinfonías. Pero más de 200 años desde su apertura, el hotel sigue siendo un jugador clave refrescante en el saturado mercado de capital y rsquos.

El anochecer en St James & rsquos Place y el sonido de puertas antiguas que se cierran suavemente resuena en todo el patio. Una Union Jack cuelga sobre el porche que conduce al hotel Dukes London. Nos reunimos en el centro de Londres, pero el silencio es casi absoluto. St James & rsquos es un barrio tan dedicado a la discreción que incluso Mayfair parece algo vulgar en comparación. No tengo planes de dar un paso atrás desde este hermoso patio hacia la calle principal de St James & rsquos Street esta noche, pero es reconfortante saber que, en una zona de tan fabulosa riqueza, sólo he recibido el discreto lanzamiento de un tournedo Rossini del maestro vinatero Berry Bros . y Rudd, el comerciante de puros James J. Fox y el sombrerero Lock and Co.

Todos estos incondicionales tienen la edad suficiente para haber sido familiares para Beau Brummell, el último dandy de la Regencia, que consideraba que esta calle era casi su dominio personal. Al caer la noche, Brummell tenía al club de caballeros y rsquos White & rsquos para retirarse a por clarete y, según la leyenda, atracones de apuestas que incluirían apostar en qué gota de lluvia correría más rápido por la ventana delantera del club y rsquos. Ahora, al igual que en la época de Brummell & rsquos, White & rsquos no admite mujeres e, incluso con mi ventaja de género, cualquier nuevo miembro potencial debe ser avalado por unos 35 signatarios. En resumen, I & rsquom necesita una bienvenida más abierta.

Dar la bienvenida a la gente es lo que ha estado haciendo Dukes desde 1908, aunque si usted y rsquo ha pasado la mayor parte de su vida adulta siendo procesado a través de los halagos corporativos de las cadenas de hoteles de lujo, entonces puede encontrar la bienvenida de los Dukes algo sorprendente al principio. Esto no se debe a que sea particularmente peculiar o demasiado servil. Más bien, es bueno porque, más que el de cualquier otro hotel que conozco en Londres, es absolutamente genuino y genuino, a menos que el personal sea uno de los mejores actores que actúan actualmente en inglés.

Dukes es pequeño, solo 90 habitaciones y suites. Y si su idea del lujo son apartamentos de varias habitaciones con pantallas planas del tamaño de campos de fútbol y pasillos lo suficientemente largos y sinuosos como para requerir un rastro de migas de brioche para navegar de regreso al baño, entonces Dukes lo desagradará. Las habitaciones son acogedoras y ndash, incluso el ático del Duke of Clarence no es más grande que la planta baja de una casa de campo en Belgravia. El balcón, con una vista directa al edificio de caramelo de Clarence House (hogar del Príncipe Carlos y anteriormente la Reina Madre) podría albergar cómodamente a dos adultos, aunque un barril de galletas Duchy Originals o un G & ampT del tamaño de la familia Windsor encima de este. resultaría un ajuste perfecto.

Mi habitación superior tiene corredores de cama de color mostaza, un baño de mármol con una presión de agua lo suficientemente potente como para que caiga una nutria, puertas de armario de roble chocolate oscuro y edredones con un número de hilos tan alto que solo podría calcularlo la NASA. Se trata de habitaciones diseñadas no solo para dormir durante las horas de la noche, sino para pasar tardes enteras de champán frío y duchas calientes.
Camine por los pasillos y usted y rsquoll se toparán con el ascensor (que se remonta al día de la inauguración), que todavía tiene un banco acolchado en caso de que la idea de estar de pie durante los 20 segundos completos que se necesitan para viajar desde el piso superior hasta el piso sea demasiado. ejerciendo. Hay un salón lleno de sillones orejeros, un pequeño jardín de cigarros, pinturas al óleo del duque de Sussex, relojes que hacen tictac y una atmósfera que recuerda a una época en la que la primera bebida alcohólica del día debe tomarse alrededor de las 11 a.m. idealmente con una copia. del Illustrated London News y un camarero que le informará discretamente de las probabilidades de las carreras de la tarde y rsquos.

Suite El Duque de Clarence

St James & rsquos Place se remonta a 1532, cuando Enrique VIII construyó el Palacio de St James & rsquos en el sitio de un antiguo hospital de leprosos. El palacio estaba entre sus lugares preferidos para citas clandestinas con su futura segunda esposa, Anne Boleyn. Hogar de una pequeña posada hasta 1885, el actual edificio Dukes se utilizó por primera vez como las cámaras de Londres para los hijos de la aristocracia británica antes de convertirse finalmente en el hotel que conocemos hoy. En las casas georgianas y victorianas que rodean a Dukes hay habitaciones donde Lord Byron y Oscar Wilde escribieron y Chopin actuó. Edward Elgar era un huésped habitual de Dukes en sus primeros años y el hotel parece haber tomado las Variaciones del compositor y rsquos sobre un tema original como inspiración cuando se trata de la reciente remodelación del restaurante. La encarnación anterior del chef Nigel Mendham & rsquos aquí, un profundo y reverencial silencio de espumas, lloviznas y reducciones llamado Thirty Six, ha sido eliminado para crear GBR & ndash Great British Restaurant, todavía dirigido por Mendham.

Suelos de parquet, vitrinas llenas de barolo y chablis, superficies de cromo y granito, abundancia de espejos, banquetas acolchadas largas y fotos enmarcadas de cenas aristocráticas de mediados del siglo XX con cigarrillos y escocés contribuyen a una apariencia que aprieta discretamente el codo del arte. Deco. Esta sala es como The Wolseley pero sin la aglomeración diaria de las reuniones de clientes de relaciones públicas. El menú, inusualmente, permite a los comensales comer cualquier plato, ya sea como entrante o plato principal. Esto permite tanto la moderación como el exceso dentro de la misma comida, el primero ejemplificado por un risotto impecablemente construido con puerros carbonizados y caldo de champiñones castaños, el segundo por un tomahawk de ternera rosa escandalosamente sibarita con papas fritas para dos.

Hay un mostrador de bar en GBR, pero es tan superfluo como un juego de regalo de cepillo para Bruce Willis. Todo lo que necesita saber sobre la dedicación de este hotel y rsquos a las bebidas se encuentra en la planta baja, justo a la derecha de la puerta principal. Dukes Bar es, por supuesto, donde se supone que Ian Fleming, el creador de James Bond & rsquos, se decidió por el trago favorito de 007 & rsquos. Existe una política estricta de no música (francamente, el tintineo del jazz haría que toda la experiencia fuera demasiado ersatz) y los rituales para beber un martini aquí tienen tanto que ver con las imágenes como con el sabor. Deje que uno de los camareros de chaqueta blanca, que en su mayoría parecen lo suficientemente mayores para haber servido a Fleming en persona, lleve el carrito de palisandro a su mesa y le dé a su vaso en forma de V un enjuague con un poco de vermú seco de la destilería Sacred en el norte de Londres.

Alessandro Palazzi, jefe de camareros

Luego viene la ginebra, tan fría que es casi tan viscosa como la melaza. Luego, un giro de cáscara de un limón grande de Amalfi y los cinco, sí, cinco tragos de ginebra (el favorito del hotel es City of London). Nadie en su sano juicio pide que su martini sea agitado, no revuelto. Y nadie, con cócteles así de fuertes, pide más de dos. Intente comprar un tercero y será rechazado. Es la única vez que escuchas la palabra & lsquono y rsquo en Dukes. El resto del tiempo, desde la tolerancia inusualmente alta de los perros hasta la voluntad de llevar un plato de salmón ahumado escocés H. Forman y una botella de champán a su habitación a las 3 a.m., la respuesta a casi todas las preguntas parece ser "con placer".

Libertad no es una palabra que se asocie a menudo con los hoteles en estos días, una cultura de complementos ocultos, horarios de salida aplicados sin piedad y colas de desayuno buffet se encargan de eso. Dukes es una gloriosa excepción y quizás una de las últimas. Al igual que su martini, este es un hotel que agita suavemente los sentidos sin sacudir el terreno histórico en el que se asienta.


Dukes London: una institución de St James

La historia se filtra a través de las paredes de Dukes London, donde Ian Fleming bebió dry martinis y Edgar Elgar compuso sinfonías. Pero más de 200 años desde su apertura, el hotel sigue siendo un jugador clave refrescante en el saturado mercado de capital y rsquos.

El anochecer en St James & rsquos Place y el sonido de puertas antiguas que se cierran suavemente resuena en todo el patio. Una Union Jack cuelga sobre el porche que conduce al hotel Dukes London. Nos reunimos en el centro de Londres, pero el silencio es casi absoluto. St James & rsquos es un barrio tan dedicado a la discreción que incluso Mayfair parece algo vulgar en comparación. No tengo planes de dar un paso atrás desde este hermoso patio hacia la calle principal de St James & rsquos Street esta noche, pero es reconfortante saber que, en una zona de tan fabulosa riqueza, sólo he recibido el discreto lanzamiento de un tournedo Rossini del maestro vinatero Berry Bros . y Rudd, el comerciante de puros James J. Fox y el sombrerero Lock and Co.

Todos estos incondicionales tienen la edad suficiente para haber sido familiares para Beau Brummell, el último dandy de la Regencia, que consideraba que esta calle era casi su dominio personal. Al caer la noche, Brummell tenía al club de caballeros y rsquos White & rsquos para retirarse a por clarete y, según la leyenda, atracones de apuestas que incluirían apostar en qué gota de lluvia correría más rápido por la ventana delantera del club y rsquos. Ahora, al igual que en la época de Brummell & rsquos, White & rsquos no admite mujeres e, incluso con mi ventaja de género, cualquier nuevo miembro potencial debe ser avalado por unos 35 signatarios. En resumen, I & rsquom necesita una bienvenida más abierta.

Dar la bienvenida a la gente es lo que ha estado haciendo Dukes desde 1908, aunque si usted y rsquo ha pasado la mayor parte de su vida adulta siendo procesado a través de los halagos corporativos de las cadenas de hoteles de lujo, entonces puede encontrar la bienvenida de los Dukes algo sorprendente al principio. Esto no se debe a que sea particularmente peculiar o demasiado servil. Más bien, es bueno porque, más que el de cualquier otro hotel que conozco en Londres, es absolutamente genuino y genuino, a menos que el personal sea uno de los mejores actores que actúan actualmente en inglés.

Dukes es pequeño, solo 90 habitaciones y suites. Y si su idea del lujo son apartamentos de varias habitaciones con pantallas planas del tamaño de campos de fútbol y pasillos lo suficientemente largos y sinuosos como para requerir un rastro de migas de brioche para navegar de regreso al baño, entonces Dukes lo desagradará. Las habitaciones son acogedoras y ndash, incluso el ático del Duke of Clarence no es más grande que la planta baja de una casa de campo en Belgravia. El balcón, con una vista directa al edificio de caramelo de Clarence House (hogar del Príncipe Carlos y anteriormente la Reina Madre) podría albergar cómodamente a dos adultos, aunque un barril de galletas Duchy Originals o un G & ampT del tamaño de la familia Windsor encima de este. resultaría un ajuste perfecto.

Mi habitación superior tiene corredores de cama de color mostaza, un baño de mármol con una presión de agua lo suficientemente potente como para que caiga una nutria, puertas de armario de roble chocolate oscuro y edredones con un número de hilos tan alto que solo podría calcularlo la NASA. Se trata de habitaciones diseñadas no solo para dormir durante las horas de la noche, sino para pasar tardes enteras de champán frío y duchas calientes.
Camine por los pasillos y usted y rsquoll se toparán con el ascensor (que se remonta al día de la inauguración), que todavía tiene un banco acolchado en caso de que la idea de estar de pie durante los 20 segundos completos que se necesitan para viajar desde el piso superior hasta el piso sea demasiado. ejerciendo. Hay un salón lleno de sillones orejeros, un pequeño jardín de cigarros, pinturas al óleo del duque de Sussex, relojes que hacen tictac y una atmósfera que recuerda a una época en la que la primera bebida alcohólica del día debe tomarse alrededor de las 11 a.m. idealmente con una copia. del Illustrated London News y un camarero que le informará discretamente de las probabilidades de las carreras de la tarde y rsquos.

Suite El Duque de Clarence

St James & rsquos Place se remonta a 1532, cuando Enrique VIII construyó el Palacio de St James & rsquos en el sitio de un antiguo hospital de leprosos. El palacio estaba entre sus lugares preferidos para citas clandestinas con su futura segunda esposa, Anne Boleyn. Hogar de una pequeña posada hasta 1885, el actual edificio Dukes se utilizó por primera vez como las cámaras de Londres para los hijos de la aristocracia británica antes de convertirse finalmente en el hotel que conocemos hoy. En las casas georgianas y victorianas que rodean a Dukes hay habitaciones donde Lord Byron y Oscar Wilde escribieron y Chopin actuó. Edward Elgar era un huésped habitual de Dukes en sus primeros años y el hotel parece haber tomado las Variaciones del compositor y rsquos sobre un tema original como inspiración cuando se trata de la reciente remodelación del restaurante. La encarnación anterior del chef Nigel Mendham & rsquos aquí, un profundo y reverencial silencio de espumas, lloviznas y reducciones llamado Thirty Six, ha sido eliminado para crear GBR & ndash Great British Restaurant, todavía dirigido por Mendham.

Suelos de parquet, vitrinas llenas de barolo y chablis, superficies de cromo y granito, abundancia de espejos, banquetas acolchadas largas y fotos enmarcadas de cenas aristocráticas de mediados del siglo XX con cigarrillos y escocés contribuyen a una apariencia que aprieta discretamente el codo del arte. Deco. Esta sala es como The Wolseley pero sin la aglomeración diaria de las reuniones de clientes de relaciones públicas. El menú, inusualmente, permite a los comensales comer cualquier plato, ya sea como entrante o plato principal. Esto permite tanto la moderación como el exceso dentro de la misma comida, el primero ejemplificado por un risotto impecablemente construido con puerros carbonizados y caldo de champiñones castaños, el segundo por un tomahawk de ternera rosa escandalosamente sibarita con papas fritas para dos.

Hay un mostrador de bar en GBR, pero es tan superfluo como un juego de regalo de cepillo para Bruce Willis.Todo lo que necesita saber sobre la dedicación de este hotel y rsquos a las bebidas se encuentra en la planta baja, justo a la derecha de la puerta principal. Dukes Bar es, por supuesto, donde se supone que Ian Fleming, el creador de James Bond & rsquos, se decidió por el trago favorito de 007 & rsquos. Existe una política estricta de no música (francamente, el tintineo del jazz haría que toda la experiencia fuera demasiado ersatz) y los rituales para beber un martini aquí tienen tanto que ver con las imágenes como con el sabor. Deje que uno de los camareros de chaqueta blanca, que en su mayoría parecen lo suficientemente mayores para haber servido a Fleming en persona, lleve el carrito de palisandro a su mesa y le dé a su vaso en forma de V un enjuague con un poco de vermú seco de la destilería Sacred en el norte de Londres.

Alessandro Palazzi, jefe de camareros

Luego viene la ginebra, tan fría que es casi tan viscosa como la melaza. Luego, un giro de cáscara de un limón grande de Amalfi y los cinco, sí, cinco tragos de ginebra (el favorito del hotel es City of London). Nadie en su sano juicio pide que su martini sea agitado, no revuelto. Y nadie, con cócteles así de fuertes, pide más de dos. Intente comprar un tercero y será rechazado. Es la única vez que escuchas la palabra & lsquono y rsquo en Dukes. El resto del tiempo, desde la tolerancia inusualmente alta de los perros hasta la voluntad de llevar un plato de salmón ahumado escocés H. Forman y una botella de champán a su habitación a las 3 a.m., la respuesta a casi todas las preguntas parece ser "con placer".

Libertad no es una palabra que se asocie a menudo con los hoteles en estos días, una cultura de complementos ocultos, horarios de salida aplicados sin piedad y colas de desayuno buffet se encargan de eso. Dukes es una gloriosa excepción y quizás una de las últimas. Al igual que su martini, este es un hotel que agita suavemente los sentidos sin sacudir el terreno histórico en el que se asienta.


Ver el vídeo: Londres, la meca de la ginebra. Euromaxx